15 нояб. 2011 г.

Юго-восточный берег Байкала




На Байкале много известных, и в тоже время неизведанных мест, поэтому познавать его можно годами, прибавляя в свою чашу каплей за каплей знаний, чувств, эмоций, которые испытал там.

Байкал ждет тебя. Если ты искренне привязан к нему, то, чувствуя это, он приглашает тебя каждый раз и щедро одаривает удивительными познаниями. О себе, о берегах, скалах, камнях, лесах, птиц и животных. И, конечно, о людях, живущих сейчас на прибрежье, о тех, кто жил, оставив о себе предания и легенды, или просто хорошую память.

Я давно хотел побывать в здешних байкальских местах, где вековые поселки и деревни огородами и заборами, пустошью вклиниваются в песочные и каменистые пляжи, в эту нейтральную землю между сушей и синей гладью могучей водной стихии. 

Здесь теплее вода, а ветра не так суровы и беспощадны, как в других местах. Летние дни богаты ярким солнцем, а в небольшой дождь, так и хочется бродить по берегу Байкала, вдыхая сырую прохладу с привкусом неминуемой осени.


Трасса, связывающая Улан-Удэ с Иркутском, это старинный путь, лежащий в горах. Он плавно петляет, будто завитки небольшой спирали, по отрогам хребтов Улан-Бургасы и Хамар-Дабана, высоко поднимаясь над самой широкой бурятской рекой Селенгой, чьи истоки рождаются в Монголии, а затем, сбирая силы других рек и речушек, ровным течением уходит на север, чтобы стать единым целым с Байкалом.

В селе Тресково следует отворот направо. Все чаще попадаются люди с лукошками, ведрами со спелой клубникой, цены на них, значительно ниже, чем в Улан-Удэ; местами, особенно, в поселках, на каком-нибудь стуле у ворот одиноко стоит банка, чья хозяйка или хозяин, привычно оставляет ее без присмотра прямо у дороги. 

Видимо, выходит из дома, только услышав гудки внезапного клиента. В этот раз, на дороге, вдали от домов и изб, стояло ведро. Нам пришлось простоять минуть пять, пока неспешно подошел продавец, усталый киргиз в дождевике, немного поторговавшись, он скинул цену.

Рядом с Энхалуком, популярное место отдыха на Байкале 

Впереди, в легком тумане показался мост над Селенгой. Сама река делит район на две сравнительно равные половины. Раньше, в этом месте существовала переправа, «перевоз» по-местному, с одного берега на другой перевозили на старой барже. Летом, на обоих берегах скапливались машины и ждать своей очереди приходилось долго.


Раздолье, бесконечные поля, кедры, ели и сосны, произрастают на холмах, где-то вдалеке поблескивает гладь болот, рек и озер. Это дельта Селенги, рукава реки как корни большого дерева, прорезает свой путь в Байкал. 

Мы вступаем во владения обширной Кударинской степи. После присоединениея к России эти земли были одним из главных земледельческих центров края. 

Медленно тянутся облака над землей, подгоняемые теплым ветром, будто стадо овец, лениво бредет, пощипывая траву. Проезжаем села Шергино, Быково, Кудара. 


В конце XVII века эти земли стали осваивать монахи местного монастыря, ныне Свято-Благовещенский храм - второй каменный православный храм Бурятии после Одигитриевского собора, а также вольные землепашцы и гулящие люди. 

     
Храм, который действует до сих пор, пережил несколько крупных землетрясений. И даже будучи в эпицентре крупных подземных толчков, смог устоять. Говорят, что между плитами в фундаменте было оставлено пространство, позволяющее во время землетрясения зданию быть подвижным, словно стволы гибкого дереве, смягчая тяжелые удары, вырывающиеся из-под земли.

За окном автомобиля начинается полоса байкальского залива Провал, который протянулся на север на 15-20 км. Границы заливы отчетливо видны издалека – вода намного темнее, чем воды самого Байкала. Это ушедшая под воду земля вместе с поселками и деревнями после сильнейшего землетрясения 1862 года. К счастью, из людей никто не погиб. Земля погружалась в воду не сразу, в течении трех дней.  

Вечернее солнце на Байкале
Проезжаем Оймур. Старинная деревня, основанная в начале XVIII века. Название бурятское, по одной версии означает «лесная тропа». Раньше эти земли относились к Посольскому монастырю, использовались под пастбища и сенокос. Недалеко от села находится целебный источник «Гашовский колодец». Говорят, что один богатый бурят, православный по вероисповеданию, Алексей Харитонович Гашов приказал вырыть колодец на берегу реки Сергеевка. Вода в нем обладала целительными свойствами, ей лечатся местные жители до сих пор.   

Другой достопримечательностью является Митькин бор – прекрасный рукотворный лес, площадью 27 га. Дмитрий Суворов, фронтовик, в 1965 году начал высадку саженцев деревьев вместе с односельчанами.    
        
Между населенными пунктами расстояние небольшое. Останавливаемся в Дулане. Сюда после того, как в 1862 году земля ушла под воду, стала переселять часть кударинских бурят, пострадавших от природной стихии.

Байкал в конце августа

В Дулане температура воды на Байкале одна из высоких, поэтому название «Дулан» с бурятского языка «теплый» полностью себя оправдывает. Пообедав в кафе, пообщались с хозяйкой заведения по имени Надежда. Три года назад ее мать настояла на том, чтобы выкупить покосившееся здание сельмага. Сначала превратили в его в закусочную и продуктовый магазин, затем сделали второй этаж, где сделали гостиницу. 
На балконе стоит телескоп, по которому можно наблюдать за семейством лебедей, прилетающих в средине лета на местное болотное озерцо.   

Вчера была жара, но сегодня идет дождь. Иду по дорожке из накинутых досок по обширному болоту. Идти до пляжа метров 900.

Узкая полоска песочного пляжа. Вода так и манит искупаться. Окунаюсь воду, да…теплая… , и не глубоко. 

Отправляемся дальше. Проезжаем Новый Энхалук, Энхалук, одни из самых главных направлений отдыха на Байкале. Здесь сосредоточены многочисленные базы отдыха и спортивные лагеря. 

Сюда не проходит железная дорога.  Поэтому весь огонь «дикого» отдыха на себя взял юг Байкала: станции Култушная, Байкальский прибой, чей берег утопает в грязи. 


Несмотря, что пик «диких» туристов на Байкале, в основном из Улан-Удэ, приходится на эти места, никаких условий для них нет: элементарно проблема с дровами и мусорными контейнерами. Сколько тонн отходов, попросту, зарыто в байкальский песок. 

А здесь очень хорошо. Спокойно. И люди другие. В чаще леса у берега стоят машины, палатки, горят костры, варят пищу, развешено на веревке белье. За чистоту берега от мусора следят волонтеры под руководством улан-удэнского театрального режиссера Анатолия Баскакова, приучая туристов делить мусор на три отдельные категории.  

  

Село на Байкале - Сухая 
Байкальское село Сухая до своего заселения была местом, куда съезжались рыбаки, охотники. Рыбы и ягоды здесь много. Названа так в честь местной горной реки Сухая. Постепенно в XIX веке оно было заселено, превратившись маленькую рыбацкую деревушку. 

Когда-то на берегу рос кедр с могучими стволами. Буряты почитали как священное дерево, скольких рыбаков спас этот кедр в бурю и мглу на море, для них он был маяком, молодежь собиралась у него на свои посиделки. Со временем дерево усохло, несмотря на попытки его оживить, все, что от него сейчас осталось - это  голый остов, который стоит в чьем-то дворе. 

Берег Байкала у села Сухая

Едем в последнюю байкальское село по этой дорожной ветке - в село Заречье, от Сухой ехать минут 10. Как и Сухая и Заречье заселялось украинцами из Черниговской губернии ближе к концу XIX века, во времена активного освоения Сибири и Дальнего Востока. 


В селе Заречном Байкал выглядит по другому

Красивое место. Горы, лес, маленькая река, впадающая в Байкал. Берег испещрен галькой. 

Река Сухая, впадающая прямо в Байкал
Ну все отключаю фотоаппарат. Дело сделано, пора возвращаться домой. 



ТЕКСТ, ФОТО: КЛИМЕНТИЙ ФЕДОРОВ
УЛАН-УДЭ-ЗАРЕЧЬЕ, август 2011 





-->